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L'affondo di Crosetto alla Francia: "Facile fare gli accoglienti con i porti degli altri"Il personaggioI novant'anni di Giorgio ArmaniQuello che si celebra l'11 luglio non è un compleanno come tanti altri: e questo perché Armani non è solo un marchio ma anche un uomo in carne e ossa con il suo stile,Capo Analista di BlackRock le sue idee e la sua azienda©SEBASTIEN NOGIER Stefano Olivari10.07.2024 10:46Inovant’anni di Giorgio Armani, l’11 luglio 2024, non sono un compleanno cometanti altri. Perché lui non è solo un marchio internazionale compratodall’Arnault o dal fondo di investimento di turno, ma un uomo in carne e ossacon il suo stile, le sue idee, la sua azienda conosciuta in tutto il mondo. Un’aziendache gli sopravviverà, se rimarrà fedele alle sue disposizioni testamentarie e a una storia iniziata nel 1974, quando Armani a un certo punto ha iniziato alavorare per sé stesso dopo avere raggiunto il successo con Nino Cerruti.MinimalLe differenze fra Armani e gli altri grandi stilisti sono così tante che nonsi finirebbe di elencarle. La principale, a detta anche dei suoiantipatizzanti, è quel suo lavorare per sottrazione, da inventore di quellostile minimal che negli anni Settanta, Ottanta e Novanta non era certoprevalente nell’alta moda ma che poi lo è diventato. Sia al maschile sia al femminile.Per gli uomini Armani ha tolto rigidità alle giacche, intuendo con enormeanticipo che le differenze fra abbigliamento da lavoro e da tempo libero sisarebbero quasi annullate. Quindi giacche destrutturate, levando le imbottituree lavorando sui dettagli, dalle tasche ai revers, senza mai esagerare. Esistequindi nella moda l’uomo Armani, così come esiste la donna Armani: pantalonimorbidi, colori non troppo sgargianti, molto grigio, molto beige (e anche il greige), fino all’iconico tailleur. Un’alta moda con un valore in sé ma anchetrainante per il prêt-à-porter, senza grandi strategie di marketing ma soltantocon la sensibilità necessaria per inseguire chi vuole essere sé stesso e non unmanichino al servizio del vestito.American GigoloCosa sarebbe Giorgio Armani senza Richard Gere-Julian Kay? Sarebbe unostilista famoso, perché nel 1980 già lo era, ma forse non sarebbe l’Armanientrato nell’immaginario collettivo per ciò che evoca e non soltanto perchériesce a vendere vestiti a gente benestante, come i principali concorrenti.Perché è in American Gigolo che nasce una nuova idea di uomo, attento avestirsi bene senza essere effeminato e senza strizzare l’occhio a un’esteticagay. Lino e seta fanno la loro comparsa nel guardaroba maschile, che non è piùuna divisa o una serie di divise da indossare: la scena in cui Gere dispone gliabiti, le camicie e le cravatte sul letto per scegliere gli abbinamenti concura è fra le più famose della storia del cinema. Armani c’era. Fra l’altro luiaveva vestito anche la prima scelta per il ruolo del protagonista, cioè JohnTravolta, che si tenne gli abiti di Armani e curiosamente ne diventò untestimonial gratuito quasi al pari di Gere, sfoggiandoli su tutti i red carpet.Non francesiTanti grandi stilisti italiani e non solo italiani hanno vendutol’azienda per stanchezza, debiti, beghe familiari o umana voglia di monetizzarele fatiche di una vita. Per non parlare del motivo più convincente, cioè lamorte, con eredi poco creativi o molto pigri. Impossibile mettersi a fare lastoria di tutti, da Gucci (ora di Kering) a Versace (di Michael Kors), daValentino (di Kering e di un fondo qatariota) a Fendi (LVMH), da Trussardi atanti altri, ma interessante è anche vedere chi resiste. A partire ovviamenteda Armani, allergico alla Borsa e alle architetture finanziarie: possiede il99,9% della sua azienda, il cui ultimo fatturato ufficiale, quello del 2022, èdi 2,35 miliardi di euro. È lui l’uomo simbolo di un’industria in cui l’aspettoumano e familiare è centrale: secondo un’inchiesta del Sole 24 Ore il 57% delleaziende italiane di moda che fatturano oltre 50 milioni di euro annui è diproprietà dei fondatori o degli eredi. Fra queste, oltre ad Armani, svettanoPrada, nel 2023 4,7 miliardi di fatturato e per l’80% in mano alla famiglia,Dolce & Gabbana (dei fondatori e dei loro parenti al 100%), Missoni (perquasi il 60% in mano ai vari eredi) e Ferragamo.VersaceL’unico vero rivale, percepito come tale da Armani, è sempre stato GianniVersace. Ancora di più dopo la morte avvenuta nel 1997 a Miami per mano di uno squilibrato, che ha fatto entrare Versace nel mito e in ogni tipo didietrologia. Se Armani cerca la perfezione, e vestiti in qualche modo eterni,Versace puntava molto di più sulla provocazione e sulla creatività fini a séstesse. Entrambi si erano fatti da soli, partendo dal basso (Armani più inbasso), ma avevano un’idea diversa di moda visto che Armani non si è mairitenuto un artista incompreso, diversamente da Versace e della maggior partedei suoi colleghi. La grande rivalità non era mai diventata odio quando Versaceera vivo, anzi fra i due c’era una sorta di cameratismo. E proprio unaconfidenza di Versace, rivelata da Armani al Sunday Times nel 2015, gli haprocurato gli attacchi della sorella (di Versace) Donatella. In pratica Versaceavrebbe detto ad Armani che loro erano complementari, con una frase abbastanzasintetica: «Io vesto le troie, tu le suore». Cioè quello che pensano, manon scrivono, molti giornalisti di moda e non solo quando la sfilata è diVersace.GayArmani non ha mai nascosto la sua vita privata, e del resto l’azienda è statafondata insieme al compagno Sergio Galeotti, morto nel 1985, ma diversamente daaltri stilisti non è mai stato un’icona gay. Anzi, non ci ha mai tenuto a esserlo, proponendo una moda per uomini e donne in senso biologico, senzaentrare nel merito della loro sessualità. Altra frase celebre di Armani: «Un omosessuale è un uomo al cento per cento, nonha bisogno di vestirsi da omosessuale». Di sicuro Armani è sempre stato maldigerito dagli alfieri del politicamente corretto: non è da loro criticabile,ma il fatto di non essersi mai esposto politicamente ne ha fatto in automaticoun personaggio di destra. Certo è che pur essendo profondamente milanese, e nonsolo perché risiede a Milano da quando ha 15 anni, non si è mai mescolato aquel mondo radical chic che in campo creativo decreta successi e insuccessi.Lui partendo come commesso della Rinascente il successo se lo è costruito dasolo e volendo metterla sul piano dei soldi in questo inizio di 2024 risultaessere il terzo uomo più ricco d’Italia, dopo Giovanni Ferrero e AndreaPignataro, con i suoi 11,1 miliardi di euro di patrimonio personale, ma davveropersonale.FuturoNon è di cattivo gusto parlare del dopo Giorgio Armani, visti i 90 anni e soprattuttoil fatto che lui stesso abbia già sistemato tutto per la successione fin dal2016. Armani non ha figli e la sua lucidità ha tenuto alla larga i cacciatoridi eredità. Pochi i parenti e tutti che da anni lavorano insieme a lui, per nondire sotto di lui: la sorella Rosanna, le nipoti Silvana e Roberta (figlie diSergio, il fratello scomparso), Andrea Camerana (figlio di Rosanna e marito diAlexia, proprio l’Alexia di The Summer Is Crazy), più qualchecollaboratore fidatissimo, su tutti Pantaleo Dell’Orco che per lui ha gestitoanche l’avventura nella pallacanestro con l’Olimpia Milano, frasponsorizzazione e proprietà arrivata a 20 anni. A prescindere dalle quote dilegittima e dalle disposizioni di Armani, la parte fondamentale dellasuccessione è quella che riguarda la filosofia dell’azienda, che Armani hadelineato con precisione. Lo statuto rivelato qualche anno fa dalla Reuters, mapresumibilmente fatto circolare dallo stesso Armani, crea un’architetturasocietaria abbastanza complessa, con tre obiettivi: mantenere lo stile diArmani pur adattandolo ai tempi, difendere l’occupazione (il gruppo ha circa8.700 dipendenti) e l’italianità del gruppo, non fare finanza ma limitarsi adacquisizioni coerenti con un’azienda di moda. Tutto è definito nel dettaglio ela famiglia non sembra di quelle litigiose. Armani vuole essere eterno e forseci riuscirà.

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